Les boutons

Maison Cardeilhac (1804-1951), quatre boutons. Paris, musée d'Orsay © RMN (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

« F. Bapterosses, fabrique de boutons et de perles en porcelaine », dans l'Album illustré de l'almanach Didot-Bottin, annuaire de la fabrique & de l'industrie, Paris, Librairie Firmin-Didot & Cie, 1877

Félix Cottrau, Le Prince Napoléon-Louis Bonaparte, détail. Rueil-Malmaison, musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau © RMN / Gérard Blot

Les boutons dits « à queue » (par opposition aux boutons « à trous ») sont formés de trois parties : sur le dessus, la coquille, en dessous, le culot, et pour les attacher, la queue. Les boutons fonctionnels à trous, qui sont différents des boutons décoratifs, se rencontrent essentiellement à partir du milieu du xix^e siècle. Il n’y en a aucun exemplaire dans notre ensemble.

Les boutons décrits dans ce corpus sont tous métalliques – en acier, en cuivre ou en laiton – et à décor – estampés ou recouverts d’une couche d’émail. Ils proviennent en majorité de la chanteuse lyrique Hortense Schneider et datent de la fin du xix^e siècle.

Au xix^e siècle, les boutons de gilets d’hommes ont beaucoup plus de simplicité que ceux, très précieux et recherchés, des siècles précédents. En revanche, sur les tenues féminines, ils peuvent être très décorés : confectionnés dans des matériaux divers, ils empruntent à la bijouterie des techniques comme l’estampage et l’émaillage et se trouvent à fond plein ou découpés à jour. Apparus sous le Second Empire, les boutons de manchettes à patins permettent de mettre en valeur de façon discrète les premières manchettes de chemise (lesquelles sont amovibles), tandis que les chemises à plastron s’ornent de petits boutons doubles décorés dont nous n’avons qu’un seul exemple, orné d’une miniature de Napoléon. À la fin du siècle, boutons de col et boutons de plastron constituent des ensembles souvent précieux.